Список форумов Главный женский форум страны!


   Группы     Награды     FAQ     Пользователи     Поиск     Регистрация Каталог товаров Ашан
RSS    Чат Сейчас в чате:
 

Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 




В связи с участившимися случаями конфронтаций по политическим взглядам, углублённые обсуждения политической ситуации в Украине будут пресекаться соответственно п.п. 6.7, 7.3, 7.8 правил форума.
 Уход за цветами Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
Нимфадора Пол:Девушка
Легенда форума
Легенда форума



Репутация: 389    
Возраст: 27 Стрелец Тигр
Зарегистрирован: 09.02.2009
Сообщения: 2664
Откуда: из лесу

Статус: Оффлайн


Награды: 2 (Подробнее...)


СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 6:54 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Выращивание растений без почвы
Show  Спойлер
Способ выращивания различных культур без почвы, на искусственных питательных средах, в которых все необходимые элементы питания даются в легкоусваивае-мой форме, в нужных соотношениях и концентрациях, получил общее название «гидропоника» и уже давно распространился в растениеводстве защищенного грунта.

В зависимости от характера питательной среды различают водную культуру (собственно гидропоника), субстратную культуру (растения выращивают на твердых заменителях почвы -субстратах, которые периодически смачивают питательным раствором) и воздушную культуру (или аэропонику).

«Все новое - хорошо забытое старое» - эта истина не нова, и ее можно с успехом отнести к гидропонике. Практически в каждом доме есть своя примитивная гидропонная установка - банка с водой, в которой проращивается зеленый лук. Но не все знают, что на этом простейшем принципе основаны и все современные способы гидропонного метода выращивания растений. Существуют только различные вариации подачи питательного раствора к корням при соблюдении перечисленных выше условий.

Решив опробовать в домашних условиях этот нетрадиционный метод выращивания растений, вы можете купить растения, уже выращенные на основе гидропоники, и это лучше всего для начала, так как требуется приобрести еще и подходящие контейнеры, глиняные гранулы, специальное удобрение. Однако как только вы поймете, насколько просто ухаживать за растениями в гидропонике, вы, вероятно, захотите все свои растения развести таким образом с самого начала.

Надо знать, что не всем растениям подходит гидропоника, поэтому необходимо поэкспериментировать. Этот интервал в ассортименте, однако, очень велик и охватывает такие различные растения, как кактусы и суккуленты с одной стороны (причем, этим важно дать «сухой период» перед добавлением воды и не давать воде подниматься высоко), и орхидеи, с другой.
В качестве отправной точки попробуйте какие-нибудь растения из приведенного списка: аглаонема, антуриум, аспарагус, аспидистра, вриезия блестящая, бегония Мэсона, бегония королевская, кактусы, циссус, кливия, кодеум, диффенбахия, дизиготека, фикус, плющ, ги­бискус, хойя, маранта, монстера, нефролепис, филодендрон, сенполия, сансевиерия, шеффлера, стефанотис, стрептокарпус, традесканция.

Достаточно близок к гидропонике метод «ионитопоники» - выращивание растений на искусственных заменителях почвы. Здесь вместо субстрата обычно используют смеси анионо- и катионообменных смол, насыщенных питательными элементами. Такой способ содержания растений практически подобен традиционному выращиванию в почве. Заменители почв использовались на космических кораблях для экспериментов по выращиванию различных культур в условиях невесомости

Для выращивания декоративных растений на окнах и балконах вместо ящиков с земляной смесью можно применить торфопарники, торфоблоки, а также использовать методы гидропоники и ионитопоники. Для этого цветочный ящик изнутри покрывают полиэтиленовой пленкой или асфальтовым лаком, чтобы он стал водонепроницаемым. При гидропонном выращивании в ящик наливают питательный раствор на высоту 5-6 см, который меняют 1-2 раза в месяц при помощи резиновой трубки. При использовании ионитной «почвы» на по­лиэтиленовую пленку на дне ящика насыпают ионитный субстрат в смеси с керамзитом (1:1).

При посеве и выращивании мелких растений или рассады используют ящик с натянутой капроновой сеткой. На сетку насыпают измельченный мох или торф, предварительно простерилизованные. Высеянные на них семена или распикированную рассаду вначале, пока корни не развились и не достигли питательного раствора, поливают сверху тем же питательным раствором.

На балконах в ящиках и вазонах можно выращивать гидропонным способом растения открытого грунта. Летники быстро развиваются и обильно цветут в течение всего лета. Для вьющихся растений (душистый горошек, ипомея, настурция) необходима опора в виде колышков, капронового шнура и т. д. В качестве субстрата можно использовать не только керамзит, но и смесь торфа и керамзита, торф, мох в подвешенных оцинкованных корзиночках. Тотже субстрат используют для выращивания герани, клубневой бегонии, фуксии, петунии.
Многие виды и сорта однолетников в гидропонной и ионитной культурах дают хорошие, зрелые, полноценные семена, которые пригодны для выращивания новой рассады на следующий год.

Посев семян летников делают весной с последующей пикировкой и пересадкой — так же, как и при культуре растений в земляных смесях. Разница заключается в том, что в искусственных субстратах не появляются сорняки, рассада не болеет, не повреждается почвенными вредителями, не надо подкармливать растение и вносить удобрения.

Среди приемов вертикального озеленения с применением гидропоники особое место занимают моховые и торфяные стенки. Они могут быть самыми разнообразными по форме-подвесными, передвижными (на колесах), стационарными и иметь самое разное применение. Их можно установить не только на балконе, но и в зимнем саду или в оранжерее.

При сооружении каркаса стенки необходимо соблюдать определенные правила. Высота, длина и форма сооружения могут быть произвольными (прямоугольник, куб, пирамида, колонна и т. д.), но ширина стенки, определяющая толщину слоя заполняющего его субстрата, должна быть при односторонней посадке растений -18 см, при двусторонней - 30 см. Жесткий каркас делают из дерева, металла или пластмассы. С наружных сторон на каркасе укрепляют металлическую сетку с ячейками площадью 2-3 см2. В том случае, когда моховую стенку подвешивают на фасад здания (перед окном), заднюю стенку каркаса делают водонепроницаемой (набиваютжесть, рубероид, пленку), чтобы не портить стен.

Конструкция каркаса моховой стенки, предназначенная для подвешивания или установки на балконе или лоджии, должна быть достаточно прочной, так как 1 м3 влажного субстрата весит 500-600 кг (объем конструкции не превышает 0,15 м3). В качестве субстрата используют мох, торф или смесь мха с крошкой грубо-волокнистого торфа (соотношение 1:1), обладающей исключительно высокой водоудерживающей способностью. Такая смесь поглощает воды в 8-10 раз больше своей массы, что обеспечивает продолжительный рост растений без полива.

Субстрат укладывают вертикальными слоями; если стенка двустороняя, то с каждой стороны сетки укладывают слой мха толщиной 3-6 см, а середину (20 см) заполняют смесью торфяной крошки с подстилочным торфом. Смесь должна быть проверена на кислотность рН), и если последняя выше нормы, ее необходимо нейтрализовать известью или мелом. На 1 м3 субстрата можно добавить 100-150 г полного минерального удобрения. В этом случае растения поливают водой 1-2 раза в неделю. Если удобрения нe добавляют в субстрат, то растения поливают питательным раствором. Посадку растений производят сразу после обильной поливки субстрата. Корни высаживаемых растений следует обернуть мхом. Площадь питания устанавливают в зависимости от вида растения. Стенка засаживается со всех сторон.

Торфяную стенку можно собирать из секции (ящиков). Соединяя «ящики» (каркасы) по нескольку штук, делают оригинальные композиции. Растения, высаженные в мох или торф, будут цвести до глубокой осени. В течение лета за ними требуется несложный уход: удаление пожелтевших листьев, увядших цветков и т. д. В торфяных стенках выращивают растения, рекомендованные для балконов и окон. Над моховой или торфяной стенкой устанавливают небольшой козырек, который оберегает посадки и субстрат от излишка воды, особенно во время дождливой погоды.
Цветочные растения, украшая в течение весенне-летнего периода балконы и террасы, дают в то же время хорошую срезку для ваз.

Особенности содержания и ухода за комнатными растениями
Show  Спойлер
Световые условия
Правильный световой режим - это очень важный момент в жизни комнатных растений. Нарушение уровня освещенности приводит к тому, что растения, находящиеся постоянно в условиях недостатка света, фактически не растут, образуют слабые, тонкие побеги с мелкими листьями и с течением времени погибают.
Солнечный свет - один из наиболее важных для жизни растений экологических показателей. Он поглощается хлорофиллом - зеленым пигментом хлоропласта - и используется при построении первичного органического вещества. Длина светового дня меняется в течение года. В умеренных широтах самый короткий день равен 8 ч, а самый длинный - более 16 ч. Для активного роста комнатного растения ему необходимо получать 12-16 часов вдень естественного или достаточно яркого искусственного освещения. Менее продолжительный световой день приводит к замедлению фотосинтеза, поэтому яркие зимние дни не нарушают период покоя ваших комнатных растений. Необходимая интенсивность освещения - непостоянная величина, она зависит прежде всего от вида растения. Некоторые растения прекрасно развиваются на солнечном подоконнике и быстро чахнут в темном углу; другие - хорошо себя чувствуют в полутени, но не выдерживают прямых солнечных лучей. Понятно, что в помещениях растения получают односторонний свет - из окон. Но даже на одном окне условия освещенности неодинаковы

Правая сторона окна, обращенного на запад, получает больше солнечного света, чем левая. На подвесной полке у верхней фрамуги освещение только боковое, а на подоконнике отчасти и верхнее. Количество прямого солнечного света, попадающего в комнату, зависит и от расположения окон. Больше всего солнечных лучей проникает в так называемые «фонари» с трехсторонним освещением, затем в угловые комнаты с окнами на восток и на юг или на запад.
Дольше всего солнце находится на южных (открыты к солнцу в течение 6-9 часов и пропускают максимум солнечного света), затем на юго-восточных и юго-западных окнах; окна, обращенные на восток, освещаются солнцем сутра до полудня (на 3-4 часа), западные -только во второй половине дня (также на 3-4 часа). Окна, обращенные на север, пропускают ровный, почти неизменной интенсивности свет в течение всего дня.

Для развития большинства растений наиболее благоприятны комнаты с южными, западными и восточными окнами. На северных окнах без подсветки можно выращивать только папоротники, цикламен европейский, ас-пидистру, ароидные, плющ, хотя многие из них успешнее растут на более светлых окнах.

При размещении растений в комнате следует учесть, что количество света, поступающего в помещение, резко уменьшается с удалением от окна. Вплотную к оконному стеклу освещенность составляет около 80% освещенности за окном, при удалении всего на 1 м она падает до 50, в3м от окна составляет всего 3-6%. Плохо освещены простенки между окнами и углы, поэтому в помещениях с северными окнами растения размещают только на окне.

Говоря об особенностях нашей географической широты, следует отметить, что большую часть дня комнатные растения освещаются не прямым, а рассеянным солнечным светом. Спектральный состав солнечного света благоприятен для растений, а лучистая энергия рассеянной солнечной радиации используется зелеными листьями более интенсивно.

Количество рассеянного солнечного света, попадающего в комнату, определяется размерами окна. Если ваши окна выходят на большие открытые пространства (набережные, широкие улицы, парки и пр.), то в такую квартиру попадает гораздо больше света, чем в ту, че­рез окна которой видны только стены соседних домов. Часть солнечного света, особенно если в комнате темные обои и мебель, поглощается. В светлых комнатах с окнами, обращенными на юг, восток или запад, можно успешно выращивать любые комнатные растения.

Весна и лето наиболее благоприятны для растений. В это время при обилии света, длинном дне у растений происходит быстрое накопление органических веществ, стремительнее развиваются побеги, листья, корневая система. Многие растения в это время цветут, у других закладываются цветочные почки для осенне-зимнего цветения. В весенние и летние дни количество органических веществ, образующихся в растении в процессе фотосинтеза, значительно превышает их расход на дыхание.

При снижении уровня фотосинтеза в короткие осенне-зимние дни органических веществ едва хватает на дыхание, рост прекращается. В наиболее темные дни при крайне низком уровне фотосинтеза растения вынуждены расходовать на дыхание запасы органических веществ, накопленных в листьях и корнях.


Цветущие растения и многие пестролистные виды нуждаются в большем количестве света, поэтому при размещении растений в помещениях нужно прежде всего учитывать их потребность в свете.
Многие растения очень чувствительны к перемене положения по отношению к источнику света (особенно зигокактус, герани, фуксии). Поэтому, после того как растению будет отведено в комнате постоянное место, следует избегать перестановок.

У каждого комнатного цветка есть свои требования к расположению относительно источника света:
#• цветы и травы тянутся к свету и поворачивают к нему свои листья, в результате в комнатах они принимают однобокую форму;
*■ вечнозеленые декоративно-лиственные растения, если их постоянно поворачивать к свету, разрастаются равномерно во все стороны;
*■ красивоиветушие растения лучше не поворачивать: ветви, обращенные к солнцу, будут обильно и пышно цвести. Во время цветения горшок можно повернуть цветущей стороной в комнату.
Однако следует помнить, что в весенне-летнее время очень многие растения на южных окнах страдают от перегрева солнечными лучами через стекла. Под влиянием прямых солнечных лучей у них светлеют и выгорают листья, могут быть ожоги. Поэтому летом большинство растений, находящихся на южных окнах, нуждаются в легком притенении бумагой или прозрачной занавеской.
Для закладывания цветочных почек и бутонов большинству растений нужен солнечный свет, но есть и такие, которым необходима темнота. Такие комнатные растения называют теневыносливыми.

К теневыносливым видам отнесены растения, которые могут довольно долго существовать в условиях низкой освещенности, не теряя своих декоративных качеств. К ним относятся многие ароидные (аглаонема, диффенбахия, монстера, сингониум), плющи, драцены, фатсия, фикусы, сансевиерии. В темных помещениях следует использовать растения с хорошо развитой корневой системой. Крупные, сильные экземпляры гораздо устойчивее в условиях недостатка света, так как при низком уровне фотосинтеза могут какое-то время использовать запасы питательных веществ, накопленных в корнях.

По степени отношения к световому режиму выделяют растения длинного дня, которые могут расти, цвести и плодоносить круглый год, темнота им совершенно не нужна. В средних широтах они (гортензия, глоксиния, сенполия, кальцеолярия, цинерария и т.д.) цветут с ранней весны, т. е. с наступлением длинного дня и короткой ночи, до начала осени.
Растениям короткого дня (зигокактус, каланхоэ и др.) для того, чтобы зацвести, необходим 8-10- часовой световой день.

Длинный световой день вызывает у них усиленное развитие листьев, способствует фотосинтезу, накоплению вегетативной массы. Растения, нетребовательные к длине дня, цветут как при длинном, так и при коротком световом дне (розы, бегония, комнатный кленок). Растения чередования длинных и коротких дней зацветают лишь после того, как короткие зимние дни сменяются длинными весенними днями (пеларгония крупноцветковая) или требуют обратного чередования, т.е. цветут только зимой (камелия, цикламен).

При постоянном недостатке света большое значение для комнатных растений имеет поддержание минимально низких допустимых температур.
Накапливающаяся на листьях пыль препятствует доступу света, поэтому растения нужно регулярно мыть, а опушенные листья очищать мягкой щеточкой.

Использование в комнатном цветоводстве искусственного освещения предоставляет две новые возможности - выращивать цветущие и декоративно-лиственные комнатные растения в темных комнатах, а также увеличивать продолжительность и интенсивность естественного освещения в зимнее время таким образом, чтобы растения не останавливались в росте

Для таких целей обычные электрические лампы не подходят - от выделяемого ими тепла листья страдают. Вместо этого используют искусственную подсветку, как правило, применяя для этого люминесцентные лампы.
Подсветка состоит из одной или нескольких люминесцентных ламп под рефлектором. Вся конструкция может быть закреплена над растениями на определенной высоте или закреплена таким образом, что высота может меняться. Следите за внешним видом растений. Чаще всего с искусственной подсветкой выращивают красочные и компактные растения, например, бегонии, бромелиевые, глоксинии, орхидеи, пеперомии, сенпо-лии, цинерарии.

Пересадка и перевалка
Show  Спойлер
Все горшечные растения нуждаются в регулярной пересадке. О необходимости пересадки судят по развитию корневой системы. Растение пересаживают тогда, когда корни целиком оплетут земляной ком и горшок становится тесен. Масса тонких корней, вылезающих из дна, указывает на необходимость пересадки растения в более крупный горшок.
Почва значительно уплотняется, что затрудняет доступ воздуха, обедняется питательными веществами, а подчас закисает, в ней могут появиться насекомые и черви. Возникает необходимость заменить почву.
Замена почвы без сохранения кома земли и есть пересадка. Делают это так. Почву в горшке обильно увлажняют. Чтобы ком лучше отошел от горшка, можно внутри, вдоль его стен, несколько раз провести острым ножом. Затем, прикрыв левой рукой растение у основа­ния стебля, повернуть горшок вверх дном. Правой рукой слегка постукивать по дну, пока ком не освободится. Затем растение помещают в посуду с водой (с добавлением марганцовки), где остается вся земля, а корень тщательно осматривают. Сухие и гниющие корни удаляют острым ножом. Места среза засыпают древесным углем.

Как часто следует пересаживать растения?
Молодые экземпляры, как правило, пересаживают ежегодно. Рассаду за вегетационный период пересаживают несколько раз. Более крупные и медленнорастущие пересаживают раз в 2-3 года, но пересаживают обязательно, так как земельная смесь с течением вре­мени становится непригодной - постепенно уплотняется, меняет структуру, корни хуже снабжаются кислородом, а углекислый газ, выделяемый корнями и почвенными микроорганизмами, скапливается в почве, пагубно влияя на корневую систему. Кроме того, посто­янный полив и подкормка перенасыщают землю различными солями, прежде всего токсичными солями кальция.
Крупные растения следует пересаживать один раз в 5-6 и более лет. Наиболее крупные кадочные растения пересаживают еще реже, когда кадка или ящик становятся тесными или приходят в негодность. Или же вообще, не пересаживают: в кадках заменяют верхний слой почвы и вносят подкормку.
Пересаживают растения обычно весной (с конца февраля по май), чтобы за лето они успели хорошо укорениться и окрепнуть к зиме. Однако хвойные и пальмы лучше пересаживать в середине лета, когда у них завершается период усиленного роста, цветущие - после отцветания, луковичные - после стадии летнего покоя.
За месяц до пересадки растения 1- 2 раза подкармливают раствором мочевины (1 г/л). За день до пересадки растения обильно поливают. Земля для пересадки должна быть достаточно влажной, но не слишком сырой (сжатый в ладони ком земли должен рассыпаться при прикосновении).
Для пересадки используют обычно глиняные или пластмассовые горшки.
Посуду для пересадки подбирают по размеру корневой системы. Если горшок был в употреблении, то его необходимо прокипятить в течение получаса или вымочить в течение 5-6 часов. Новый горшок для удаления вредных соединений споласкивают раствором суперфосфата.
Следует отметить, что пластмассовая посуда имеет одну неприятную особенность - в ней труднее регулировать полив, так как ее стенки не пропускают влагу, земля в ней дольше не просыхает. Поэтому при посадке растений в пластмассовые горшки применяют более рыхлый водопроницаемый субстрат.
Не забудьте на дне горшка сделать дренаж. Для этого на дно выпуклой стороной вверх кладут черепок, затем насыпают кусочки кирпича или керамзита, угольков, а сверху - крупнозернистый песок (1-2 см), затем засыпают хорошую почву.
При пересадке следите, чтобы корневая шейка не была засыпана землей. Уровень почвы от края горшка должен быть ниже на 2-3 см.
После пересадки растение лучше на некоторое время поставить в темное место и опрыскивать теплой водой, постепенно приучая к свету.
Пеперомии, глоксинии, азалии, суккуленты лучше сажать в низкие горшки или широкие плошки. Ампельные растения выращивают в подвесных кашпо, корзинках или в отрезках распиленных вдоль толстых стеблей бамбука.
Эпифиты также сажают в подвесные корзинки из брусочков дерева или бамбука или прикрепляют тонкой проволокой, а лучше мягкой тесьмой к небольшим корягам, обертывая корни влажным мхом.
Корни молодых пальм, луковичных, а также орхидей и кипарисов прореживать не рекомендуется. При пересадке в новую посуду горшок нужно брать немного больше прежнего.
У некоторых травянистых растений (аспарагуса, хло-рофитума) с большой плотной массой корней (напоминающих войлок) можно срезать часть корней снизу, а иногда и с боков, чтобы уменьшить корневую систему и соответственно оставить растения в старом горшке. Сильно разросшиеся сансевиерию, аспидистру, кли-вию, аспарагус при пересадке можно осторожно разделить на несколько частей
У луковичных (кринум, зефирантес, гиппеаструм) при пересадке отделяют «детку». Рекомендуется укорачивать побеги у ампельных и вьющихся растений, тогда они легче переносят пересадку.
Многие растения, такие как аглаонема, диффенба-хия, сингониум, сциндапсус, рекомендуется сажать глубже, чтобы часть воздушных корней оказалась в земле для большей устойчивости и лучшего питания растений. Глубокая посадка старых, изросшихся экземпляров вызывает образование новых корней в узлах стебля.
Нужно помнить, что пересадка временно ослабляет растение. Рекомендуется прикрыть его сверху полиэтиленовой пленкой или поставить в тепличку и в течение 2 недель опрыскивать теплой водой. Для лучшего укоренения растения должны стоять в теплом светлом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Спустя месяц после пересадки их уже можно подкармливать удобрениями. После подкормки или полива верхний слой земли в горшке рекомендуется рыхлить.
Чаще цветоводы производят перевалку: растение переносят в новую посуду с сохранением кома. Ком выбивают из горшка тем же способом, что и при пересадке.
Если ком хорошо оплетен живыми белыми корнями, растение пересаживают в следующий по размеру горшок, превышающий старый не более чем на 3-4 см по диаметру. В этом случае корни быстро освоят землю и нет опасности залить растение.
Иногда для быстрого получения крупного, мощного экземпляра берут большой горшок, превышающий предыдущие по диаметру в 2-4 раза. Это относится к быст-роразвивающимся растениям с хорошей корневой системой. При посадке в такие большие горшки кладут большой слой дренажа и в дальнейшем осторожно поливают, избегая переувлажнения земли.
Больные растения со слабой корневой системой обычно сажают в прежний горшок или горшок меньшего размера, предварительно обрезав у них гнилые корни.
Перевалку применяют к тем растениям, которые не переносят пересадок (пальмы, кипарис, адиантум), атакжев тех случаях, когда желательно ускорить цветение. При этом растение помещают в меньшую посуду, чем была. Если же нужно оттянуть цветение, берут посуду значительно больше прежней и, не нарушая кома, растение осторожно опускают в горшок, предварительно подправив дренаж, затем сажалкой или пальцем слегка уплотняют землю по стенкам. Деревянной палочкой можно снять старую землю (до наружных корней) и подсыпать свежую. После этого растение поливают и в течение лета регулярно подкармливают. У растений, посаженных в кадки, ящики, большие цветочницы, верхний слой земли рекомендуется менять раз в 2-3 года. Если нет свежей земельной смеси, можно удалить часть старой земли и, смешав ее с верховым торфом, посыпать ею растения.
При перевалке ком ставят на дренажный слой в горшке и пустые места между стенкой горшка и комом заполняют почвой. Землю уплотняют палочкой или рукой. Затем растение опрыскивают, поливают теплой водой и ставят в затененное место. В первые дни после перевалки растение лучше не поливать, а только опрыскивать

Полезные советы
Show  Спойлер
Белые или кремовые стены и потолок отражают свет в плохо освещаемой комнате, что улучшает условия содержания растений. Если растение находится в глубине комнаты с белыми стенами, то оно меньше наклоняется к окну.
У растения, расположенного на подоконнике, листья и стебли тянутся к окну. Чтобы предотвратить искривление стебля, горшок следует время от времени поворачивать, каждый раз понемногу. Не поворачивайте горшок, когда на растении образуются бутоны.

Цветущее растение пострадает, если его перенести из места с рекомендуемым уровнем освещения в более тенистое. Число и качество цветков сильно зависит как от длительности светового дня, так и от интенсивности освещения. Без достаточного освещения листья не пострадают, но цветение не будет обильным и длительным или пострадает качество цветков.
Зимой растение по возможности передвигают ближе к окну. Это помогает увеличить для них световой день и интенсивность попадающего на листья света.
Следите за чистотой окна зимой - при чистом стекле интенсивность света увеличивается на 10%.
Не следует переносить растение из тенистого места на солнечный подоконник или на открытый воздух; его нужно постепенно приучить к более яркому свету. Декоративно-лиственное комнатное растение можно без неблагоприятных последствий перенести из идеально подходящих ему условий в более тенистое место. Оно не погибнет, но и не будет чувствовать себя особенно хорошо - постарайтесь переносить его в более светлое место примерно на неделю каждые 1-2 месяца, чтобы оно восстанавливало силы.
Практически все растения следуют притенять от полуденного летнего солнца; если это не делать, то прежде всего пострадают молодые разворачивающиеся листочки

При покупке комнатных растений не ставьте их в жаркий багажник автомашины, особенно если не планируете сразу ехать домой или поездка будет долгой. Иначе растение может получить «тепловой удар». Если же вам предстоит поездка в общественном транспорте, то используйте защитную упаковку, которая убережет цветок от холода и ветра.
Не покупайте комнатные растения в холодную погоду. Попав на улицу из холодного помещения, растения простужаются. Вы сможете это заметить лишь через несколько дней, когда их листья начнут опадать.

Покупая цветы в садовом центре или ботаническом саду, проверьте наличие этикетки. На ней должно быть указано, как ухаживать за растением, и указаны точные пределы допустимых температур.

Когда в квартире мало света, высокие температуры могут стимулировать рост растения, который нежелателен при малом освещении.
Верхние пределы температуры не имеют значения, если в вашем доме есть кондиционер.
Если у вас неожиданно выключили отопление, внесите растения в комнату; когда зашториваете окна- не оставляйте их между стеклом и шторой, где температура может резко упасть.
Если вам приходится холодной ночью оставлять растение на подоконнике, попытайтесь изолировать его от стекла листом полистирола, поместив его в нижней части окна.
У растений, помешенных на подоконник, могут появиться ожоги на листьях (бурые точки или пятна). Появление ожогов более вероятно, если на листьях остаются капли воды или свет проходит через фрагменты витражного стекла - и то и другое действует подобно линзе, многократно усиливая эффект солнечных лучей В прохладных условиях опрыскивайте растения утром, чтобы до наступления ночи листья растений обсохли. Пользуйтесь опрыскивателем, чтобы листья покрылись слоем мелких капелек воды. Старайтесь опрыснуть растения со всех сторон, но избегайте делать это, когда на растение попадают прямые солнечные лучи. Опрыскивание в жаркую солнечную погоду спасает растение от перегрева, зашишает от вредителей и очищает листья от пыли. Опрыскивание полезно для листьев, но вода может повредить нежные цветки. Заслоните их куском картона или бумаги. Для повышения влажности воздуха лучше всего использовать поднос с галькой. При группировке растений существует опасность создания слишком высокой влажности воздуха - не размешайте растения слишком близко друг к другу, чтобы избежать поражения серой гнилью. Простые подносы с водой, помешенные зимой на радиатор, недороги и обеспечат более здоровую атмосферу для комнатных растений.

_________________
Image
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Смитт Пол:Девушка
Рекламный агент WT
Рекламный агент WT



Репутация: +112    
  
Зарегистрирован: 22.08.2007
Сообщения: 765
Откуда: Матрица
Статус: Оффлайн

СообщениеДобавлено: Сегодня

загрузка...
Всеукраинский женский форум, форум о косметике и парфюмерии, секретах моды и женского здоровья!
Нимфадора Пол:Девушка
Легенда форума
Легенда форума



Репутация: 389    
Возраст: 27 Стрелец Тигр
Зарегистрирован: 09.02.2009
Сообщения: 2664
Откуда: из лесу

Статус: Оффлайн


Награды: 2 (Подробнее...)


СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 7:05 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Реанимация цветов.
Show  Спойлер
Если случилось, что цветок завял по каким-либо причинам, не расстраивайтесь раньше времени, есть несколько вариантов реанимации:
Возьмите газету пропитанную водой и заверните в нее цветок так, что бы газета плотно прилегала к нему трубочкой. Сделайте срез 5-10 см. и поставьте глубоко в прохладную воду по соцветие. Подождите несколько часов или ночь, и снова любуйтесь его красотой! Таким же способом можно выпрямить не послушные стебли тюльпанов.
Так же можно реанимировать цветы с помощью очень горячей воды (шокотерапия). Оживление цветов таким способом объясняется тем, что проводящие сосуды, сжавшиеся при увядании, под воздействием горячей воды снова расширяются, благодаря чему растение начинает всасывать воду.
Восстановление свежести
Для того чтобы восстановить свежесть срезанных цветов, их стебли нужно опустить в воду комнатной температуры, острым ножом обновить срез, расщепить его по длине под водой и оставить растения на 2 часа в прохладном месте. Если цветы сильно увяли, их стебли подрезают под водой, в бумагу заворачивают цветки и листья, затем концы стеблей на 2 — 3 см опускают в горячую воду тем­пературы 80 — 95°С и держат в ней 1,5 — 2 минуты. После такой процедуры цветы заворачивают плотно в бумагу и ставят глубоко в холодную воду, где они быстро восстанавливаются. Цветы после обновления среза можно поместить в теплую воду на 10 — 20 минут, а потом снова поставить в обычную воду. Под действием теплой воды сжавшиеся проводящие сосуды расширятся, тем самым влага попадет к лепесткам и цветки оживут. Если цветы куплены за несколько дней до намеченного торжества, их можно сохранить в холодильнике. В этом случае стебли цветов подрезаются наискось и ставятся на 2—3 часа в воду комнатной температуры. После этого букет оборачивают газетной бумагой, которая хорошо пропускает воду и задерживает влагу, и помещают на нижнюю полку холодильника. Через несколько дней букет осматривают и, если цветки подвяли, стебли подрезают на 1—2 см, опускают на 2 часа в воду, а после этого снова оборачивают бумагой и помещают в холодильник. Такая процедура подходит для роз в бутонах, для тюльпа­нов, немного распустившихся пионов, гвоздик, лилий, хризантем, гладиолусов. Перед постановкой цветов в воду необходимо обновить их срез.



К сожалению, реанимированные цветы не будут радовать долго.

Основные принципы полива и ухода за горшечными.
Show  Спойлер
Типы полива: обильный – сразу после просыхания земли; умеренный – через несколько дней после просыхания земли; редкий – оставляют землю сухой в течение нескольких недель.
Поливать больше – значит чаще, меньше – реже, но всегда при поливе вода должна выйти на поддон.
Переизбыток воды может быть более губительным, чем её недостаток. Количество воды должно соответствовать потребностям каждого конкретного растения.
Категорически нельзя подсушивать азалию, плющи, хойю, циссус, цитрусовые, камелию и хвойные.
Поливать цветы следует по необходимости, а не просто регулярно.
Поливать цветы следует водой комнатной температуры, холодная вода – шок для корней.
Полив рекомендуется осуществлять утром, категорически не рекомендуется поливать цветы под ярким полуденным солнцем (из-за опасности ожога), и только в исключительных случаях следует осуществлять полив вечером.
Поливать следует обильно. Частые, но маленькие порции вредны, потому что вода остаётся на поверхности почвы, не проникая вглубь до корневых волосков растения.
Излишек воды из поддонов необходимо выливать примерно через полчаса после полива.
Большее количество воды требуют растения в период роста, в светлом месте, при высоких температурах, при низкой влажности воздуха, при наличии мягких, крупных листьев, слишком маленьких горшков, субстрата с высоким содержанием торфа.
Меньшее количество воды требуют растения в период покоя, в тёмном месте, при низких температурах, при высокой влажности, если у них кожистые листья, или пластинка листа покрыта восковым слоем.
Орхидеи можно поливать методом погружения или из лейки. Важно, чтобы вода полностью стекла, прежде чем поставить горшок на поддон. Субстрат пересыхать не должен, однако верхнему слою почвы в горшке можно давать подсохнуть.
Бромелиевые (эхмея, вриезия, гусмания) осенью и зимой следует поливать, слегка увлажняя грунт, весной и летом регулярно заполнять водой розетку. При понижении температуры воду в розетку не наливать.
Папоротники (нефролепис, адиантум, птерис, даваллия, платицерум и т.д.) необходимо поливать тёплой водой. Полив холодной водой, особенно в тёплом помещении, может вызвать опадение листьев.
Не переносят сквозняков: абутилон, антуриум, бугенвиллия, калатея, цитрусовые, пуансеттия, фиттония, маранта.
Необходимо регулярно очищать растение от завядших соцветий и листов.
Пересаживать растение нужно через 2 недели после покупки, когда оно адаптируется к новым условиям.
Горшок под пересадку должен быть максимум на один-два сантиметра в диаметре больше предыдущего.

_________________
Image
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Нимфадора Пол:Девушка
Легенда форума
Легенда форума



Репутация: 389    
Возраст: 27 Стрелец Тигр
Зарегистрирован: 09.02.2009
Сообщения: 2664
Откуда: из лесу

Статус: Оффлайн


Награды: 2 (Подробнее...)


СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 7:07 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Сохранение свежести цветов
Show  Спойлер

Вам подарили букет и Вы очень хотите подольше сохранить свежесть цветам, для этого особых хитростей не нужно.

Для начала - концы стеблей следует обрезать на 1-2 см (косой срез), так как при пребывании на воздухе сосуды в нижней части стебля утрачивают всасывающую способность. Обрезать или обламывать стебли следует обязательно погруженными в воду;
необходимо удалять лишние листья на стебле, оставляя не более трех. Это не только уменьшит испарение влаги, но и позволит легче выявить красоту линий растения;
не следует трогать срез руками;
прохладное помещение с косыми солнечными лучами для срезанных цветов предпочтительнее, чем жара и яркое солнце.
не размещайте аранжировки на сквозняках.
воду можно водопроводную, предпочтительно комнатной температуры.
для угнетения микроорганизмов, вызывающих гниение растений воду можно подкислить с помощью серебряной монеты или медной либо добавить водки (1 ложку на 0,5 воды). Также есть современное средство "крисал", пакетики которого можете приобрести почти в любом цветочном магазине.
если выше сказанное не реально в каких-либо условиях просто чаще меняете воду, промывайте вазу и обновляйте срез (1 раз в день).

Все тропические растения (амариллис, антуриум, гербера, орхидея, фрезия) предпочитают воду комнатной температуры или выше. Луковичные, расцветающие ранней весной (мускари, крокусы, нарциссы и др.) дольше стоят в холодной воде. Для большинства цветочных растений зимой температура воды нужна не ниже +16-18*С, летом - около +6-8*С.

Не располагайте цветы рядом с фруктами, они выделяют этилен вредный для цветов.


Если невеста получила свой букет не в день торжества, а на кануне, то его нужно хорошо опрыснуть, затем закрыть в целлофановую пленку, что бы она не касалась цветов ( иначе они почернеют), и поставить в прохладное место, можно даже в холодильник, если температура не ниже +5*С. Но советуйтесь с флористом, т.к. нежные орхидеи (фалинопсис) лучше не охлаждать

Этапы пересадки и перевалки
Show  Спойлер
Растение пересаживают тогда, когда корни целиком оплетут земляной ком и горшок становится тесен или когда возникает необходимость заменить почву.

Приготовьте горшок на один или два размера больше первоначального и, если он глиняный, замочите его с вечера в воде, покройте дренажное отверстие кусочками битых горшков или струганой корой.

За некоторое время до посадки полейте растение. Переверните горшок и слегка постучите его краями по столу. Другой рукой снимите горшок.

В зависимости от вида растения или по каким-либо иным причинам решите, будет ли оставлен на корнях земляной ком. Если нет, то обработайте корни растения соответствующим способом.

Поместите немного смеси на дно нового горшка, затем расположите корневую систему растения на нужной высоте.

Досыпьте почвенную смесь струйкой по бокам растения, поворачивая горшок. Используйте смесь того же типа, какая была в прежнем горшке.

Осторожно уплотните смесь. Оставьте для полива зазор в 2-2,5 см между поверхностью почвы и краем горшка. Обильно полейте растение и поставьте в тень примерно на неделю, ежедневно опрыскивая листья, чтобы они не увяли. После этого перенесите растение на постоянное место и обращайтесь с ним как обычно.

Сохранение свежести цветов
Show  Спойлер

Вам подарили букет и Вы очень хотите подольше сохранить свежесть цветам, для этого особых хитростей не нужно.

Для начала - концы стеблей следует обрезать на 1-2 см (косой срез), так как при пребывании на воздухе сосуды в нижней части стебля утрачивают всасывающую способность. Обрезать или обламывать стебли следует обязательно погруженными в воду;
необходимо удалять лишние листья на стебле, оставляя не более трех. Это не только уменьшит испарение влаги, но и позволит легче выявить красоту линий растения;
не следует трогать срез руками;
прохладное помещение с косыми солнечными лучами для срезанных цветов предпочтительнее, чем жара и яркое солнце.
не размещайте аранжировки на сквозняках.
воду можно водопроводную, предпочтительно комнатной температуры.
для угнетения микроорганизмов, вызывающих гниение растений воду можно подкислить с помощью серебряной монеты или медной либо добавить водки (1 ложку на 0,5 воды). Также есть современное средство "крисал", пакетики которого можете приобрести почти в любом цветочном магазине.
если выше сказанное не реально в каких-либо условиях просто чаще меняете воду, промывайте вазу и обновляйте срез (1 раз в день).

Все тропические растения (амариллис, антуриум, гербера, орхидея, фрезия) предпочитают воду комнатной температуры или выше. Луковичные, расцветающие ранней весной (мускари, крокусы, нарциссы и др.) дольше стоят в холодной воде. Для большинства цветочных растений зимой температура воды нужна не ниже +16-18*С, летом - около +6-8*С.

Не располагайте цветы рядом с фруктами, они выделяют этилен вредный для цветов.


Если невеста получила свой букет не в день торжества, а на кануне, то его нужно хорошо опрыснуть, затем закрыть в целлофановую пленку, что бы она не касалась цветов ( иначе они почернеют), и поставить в прохладное место, можно даже в холодильник, если температура не ниже +5*С. Но советуйтесь с флористом, т.к. нежные орхидеи (фалинопсис) лучше не охлаждать

_________________
Image
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Авария Пол:Девушка
Девачка-кАтАсТрОфА
Девачка-кАтАсТрОфА



Репутация: 3408    
Возраст: 26 Весы Кот
Зарегистрирован: 02.01.2008
Сообщения: 9509


Статус: Оффлайн


Награды: 40 (Подробнее...)


СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 12:09 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Нимфадора, я вот не совсем поняла при реанимации.

Нимфадора писал(а):
Возьмите газету пропитанную водой и заверните в нее цветок так, что бы газета плотно прилегала к нему трубочкой.


это как? Цветок вытащить из земли или верхнюю часть завернуть?
У меня вот такой цветок, только пока не цветет. Как его заворачивать???

Image

_________________
Тактичная женщина с большой грудью и глубоким вырезом, при встрече с мужчиной, должна отвести взгляд в сторону на некоторое время, чтобы дать ему возможность попялиться на сиськи и не смущать его
 скрытый текст 
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Нимфадора Пол:Девушка
Легенда форума
Легенда форума



Репутация: 389    
Возраст: 27 Стрелец Тигр
Зарегистрирован: 09.02.2009
Сообщения: 2664
Откуда: из лесу

Статус: Оффлайн


Награды: 2 (Подробнее...)


СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 5:02 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Авария! Имеется в виду реанимация купленных цветов или просто срезанных на продажу. Этот совет подходит для тех, кто продает цветы не за один день! А домашние чтоб не увыдали нужно знать именно инструкцию по уходу за ними. Не все цветы любят много воды, солнца и т.п. Хоч, напиши, какие у тебя ,я могу поискать в нете и выложить сюда инфо!

_________________
Image
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Авария Пол:Девушка
Девачка-кАтАсТрОфА
Девачка-кАтАсТрОфА



Репутация: 3408    
Возраст: 26 Весы Кот
Зарегистрирован: 02.01.2008
Сообщения: 9509


Статус: Оффлайн


Награды: 40 (Подробнее...)


СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 5:49 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Нимфадора, а... понятно.

У меня гвоздика в горшке пропадает(((((

_________________
Тактичная женщина с большой грудью и глубоким вырезом, при встрече с мужчиной, должна отвести взгляд в сторону на некоторое время, чтобы дать ему возможность попялиться на сиськи и не смущать его
 скрытый текст 
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Нимфадора Пол:Девушка
Легенда форума
Легенда форума



Репутация: 389    
Возраст: 27 Стрелец Тигр
Зарегистрирован: 09.02.2009
Сообщения: 2664
Откуда: из лесу

Статус: Оффлайн


Награды: 2 (Подробнее...)


СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 7:58 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Фикус Али
Show  Спойлер
Эта группа фикусов происходит из Индии и сопредельных стран. Здесь эти растения наиболее многообразны и очень почитаемы местным населением. Считается, что именно под сенью фикуса произошло перевоплощение Будды. По сей день у храмов можно увидеть заботливо посаженные фикусы, на ветвях которых завязаны разноцветные ленточки.

Если раньше был распространен лишь малоинтересный фикус каучуконосный, то теперь в продаже есть как его новые пестролистные сорта, так и другие виды фикусов.

В России фикус лировидный (F. lyrata Warb.) стал популярным и очень дорогим офисным атрибутом, часто украшающим помещения преуспевающих фирм и банков.

Родом из тропической Западной Африки. Вечнозеленые растения, деревья до 10-12 метров высотой. Ствол коричневый. Листья широкояйцевидные, рассеченные, крупные, до 50 см длиной и 10-15 см шириной. Темно-зеленые, со светлыми жилками, снизу светло-зеленые. Кожистые, утолщенные, напоминающие формой лиру.

Высокодекоративное растение. Хорошо растет в больших светлых комнатах, зимних садах, вестибюлях.

В магазинах вам предложат фикус каучуконосный (F. elastica ).

В диком виде растет в тропических областях Индии, где достигает высоты 30м. Как комнатное растение культивируется с 1815г. Один из самых неприхотливых видов. Не так давно этот фикус можно было встретить почти в каждой квартире, ресторане, столовой. Затем его несправедливо стали считать старомодным. Однако это одно из лучших растений для комнат: его крупные овальные листья хорошо соответствуют строгим линиям современного интерьера.

Известны многочисленные сорта с пестрыми, темно - , светло - и красновато-зелеными листьями. У большинства этих сортов листовая пластина более короткая и широкая.

F. elastica variegata менее распространен, чем основной вид. Однако декоративные свойства его выше. Окраска листьев красивее - вся поверхность листа в золотисто-желтых до белых неправильной формы пятнах.

Этот фикус не выдерживает прямых солнечных лучей, пересушивания кома. Растет медленнее чем (F. elastica )

Помните, что пестролистные формы нуждаются в более высоких температурах, а при черенковании гораздо хуже укореняются по сравнению с однотонными. Пестролистные фикусы лучше размножаются воздушными отводками.

 скрытый текст 
Герань
Show  Спойлер
Пеларгония - род многолетних травянистых растений и полукустарников, относится к семейству гераниевых. Родина ее - Южная Африка. Пеларгония распространена во всем мире. И это не удивительно: растение неприхотливо, легко размножается, долго радует глаз красивыми цветками. В настоящее время существует множество сортов и форм пеларгонии. Все они представляют собой многолетний полукустарник с прямостоячим стеблем, одревесневающим в основании, отличаясь цветом и формой листьев и цветков.

Правила ухода за растениями.

Температура: Умеренная, зимой не ниже 8 С.

Освещение: Светолюбива, предпочитает солнечные окна.

Полив: Весной и летом обильно, однако нужно стараться не переувлажнять почву, зимой реже - почва должна быть слегка влажной.

Влажность воздуха: Опрыскивания листьев не требует.

Пересадка: Если необходимо, весной.

Размножение: Черенками весной или летом.

 скрытый текст 
Алое
Show  Спойлер
Род алоэ очень многочислен, в его входят более 300 видов. По внешнему виду алоэ очень разнообразны: в основном это многолетние травы, но есть древовидные, кустарниковые формы и даже лианы. У себя на родине эти суккуленты цветут ежегодно. На верхушке побега образуется цветонос (длиной до 80 см), на конце которого ярко-красные, оранжевые, желтые и очень редко белые цветки (диаметром 1 см и длиной 3,5-5 см) собраны в кистевидные или колосовидные соцветия. В комнатной культуре цветут чрезвычайно редко. Мало кому довелось стать свидетелем этого уникального события. Вероятно, поэтому и назвали эти растения столетником - будто они цветут лишь раз в 100 лет. Алоэ - распространенное и повсеместно культивируемое комнатное растение. Эти растения выносливы, хорошо размножаются, их сок обладает обеззараживающим действием ( в некотором смысле общепризнанный домашний "доктор"). Если к пораненной поверхности приложить разрезанный лист растения, то он поможет быстрее затянуться ранке. Этим свойством обладает алоэ древовидное. В природе эти растения достигают высоты 3 м. Произрастают в виде кустарников с прямостоячим разветвленными стволами. Листья толстые, мясистые, очередные, сидячие, узколанцетные, по краям шиповато-зубчатые, сизовато-сероватого цвета. Цветонос высокий (80 см), цветки ярко-красные длиной около 4 см.

Виды

В последние годы из Голландии широко поставляют саженцы других видов алоэ. Это в первую очередь Алоэ устрашающее с темно-зелеными листьями, с обеих сторон усаженными грубыми шипами. Часто предлагают Алоэ полосатое с голубовато-сизой листвой и многочисленными полосами вдоль параллельных жилок. Кажущаяся миниатюрность этих растений обманчива: через несколько лет они превратятся в огромные кусты с листьями до 0,5 м в длину. Кроме древовидных алоэ в комнатной культуре широко распространены растения небольшого размера (высотой до 30 см) с очень коротким стеблем, на котором образуются розетки листьев. Они имеют треугольно-ланцетную форму, мелко шиповатые по краям, окрашены в приятный насыщенный зеленый цвет с белыми полосами. Это Алоэ пестрое. Другой вид- Алоэ щетиноносное больше похож на ховорцию, чем на типичное алоэ. Кончики листьев оттянуты в прозрачную щетинку, за что растение и получило видовой эпитет. А вся нижняя поверхность листа покрыта мелкими сосочками. Стебель очень короткий, поэтому листья образуют довольно плотную розетку. Этот вид капризен и плохо размножается. Изредка культивируют Алоэ реснитчатое - низкорослое растение с необычайно плоскими (для алоэ) листьями и длинным стеблем. В основании листовая пластинка заметно охватывает стебель и действительно покрыта длинными реснитчатыми волосками. В Европе некоторые любители суккулентов стремятся собирать только алоэ, из них действительно можно составить обширную коллекцию. В России необычные виды алоэ всегда пользуются спросом.

Уход за растением

Все виды алоэ- светолюбивые растения. Им обычно отводят самые солнечные места на подоконниках. Поливают обильно, через 2-3 часа лишнюю воду из поддона сливают. Летом опрыскивают. В летние месяцы их выносят на балкон, оберегая от ветра. Подкармливают каждый месяц навозной жижей или полным минеральным удобрением в половинной дозе, указанной на упаковке. В зимний период пролив сокращают. Но если в вашей комнате слишком сухой воздух, полив не уменьшают, но внимательно следят за тем, чтобы вода в поддоне не застаивалась. Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые- через 2-3 года по необходимости. Рекомендуется земляная смесь из дерновой земли, листовой земли, перегноя и песка (2:1:1:1) с добавлением мелко раздробленного кирпича и древесного угля. Размножаются прикорневыми побегами, верхушечными и стеблевыми черенками. После того как черенки отрезаны, срезы необходимо подвялить в течении суток и затем припудрить толченым углем. Сажают черенки во влажный песок, заглубляя их на 1 см. Черенки не опрыскивают, не накрывают стеклянной банкой и довольно редко поливают. Как только они укореняются, полив увеличивают. Через некоторое время их уже можно рассаживать на постоянное место.

Повреждается мучнистым червецом.


 скрытый текст 

_________________
Image
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Нимфадора Пол:Девушка
Легенда форума
Легенда форума



Репутация: 389    
Возраст: 27 Стрелец Тигр
Зарегистрирован: 09.02.2009
Сообщения: 2664
Откуда: из лесу

Статус: Оффлайн


Награды: 2 (Подробнее...)


СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2009 9:48 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Щитовка и ложнощитовка

 скрытый текст 


Многие из вас и в городской квартире стараются окружить себя прекрасными зелеными растениями, как бы продлевая себе лето, и, конечно, очень переживают, если с ними происходит что-нибудь неладное: плохо растут, сбрасывают листья, теряют декоративность и тому подобное.

Причин такого поведения домашних питомцев может быть очень много: плохая почва, тесный сосуд, несвоевременный полив, недостаток или избыток солнечного света, слишком сухой воздух, неоптимальная температура. Но нередко причиной угнетенного состояния комнатных растений могут быть и различные вредители — насекомые, клещи. Поначалу они практически незаметны — из-за малых размеров или скрытного образа жизни. Наиболее часто комнатным растениям вредят различные виды щитовок, ложнощитовок и червецов, паутинные клещи, белокрылки, некоторые виды тлей и трипсов. Сегодня мы поговорим о щитовках и ложнощитовках.

Различные виды этих специфических малоподвижных насекомых можно встретить практически на всех многолетних растениях как в условиях открытого грунта, так и в отапливаемых помещениях. Для комнатных растений наибольшую опасность представляют пальмовая, плющевая, коричневая и папоротниковая щитовки, а также мягкая и полушаровидная ложнощитовки.

Самки их всегда бескрылы и, как правило, неподвижны. Снаружи их тело покрыто выделениями кожных желез, застывающих в виде особого защитного панциря — щитка (у щитовок — обычно очень прочного, у ложнощитовок — более мягкого, восковидного, но более толстого). Эти щитки придают насекомым сходство с мелкими вздутиями или наростами на различных органах пораженных растений. Размеры, форма и цвет щитка у разных видов неодинаков. Например, щиток пальмовой щитовки белый, прозрачный, плоский, круглый, диаметром около 2 мм. В центре его заметны светло-коричневые личиночные шкурки. Похожий щиток имеет плющевая щитовка, но его цвет может варьировать от белого до светло-коричневого, а личиночные шкурки в центре щитка — желтые. Мягкая ложнощитовка заметно крупнее — до 4–5 мм. Она слабовыпуклая, яйцевидная (реже асимметричной формы) от желтовато-зеленого до коричневого цвета с рисунком из двух поперечных полос. Самцы щитовок и ложнощитовок — очень мелкие, с крыльями. Многим видам «мужики» не нужны: размножение происходит без их участия — партеногенезом.

Как же развиваются щитовки и как они попадают на растения? Закончившие развитие самки после спаривания (а иногда и без него) откладывают под щиток яйца (у некоторых видов отмечается живорождение). Плодовитость самок различных видов, в зависимости от «кормящих» растений, колеблется от нескольких десятков до 600 яиц. Микроскопического размера личинки первого возраста, имеющие нормально развитые ноги, которых называют «бродяжками», расползаются по растению, перебираясь иногда на стоящие рядом на подоконнике цветы, присасываются к различным их органам, теряют подвижность и образуют щиток. Все их последующее развитие происходит, как правило, на одном месте. Лишь у некоторых ложнощитовок изредка могут передвигаться и личинки второго возраста. На месте, выбранном «бродяжкой», естественно, продолжают питаться и самки до самой смерти. Щитовки и ложнощитовки могут поражать все надземные органы растений. Большинство видов предпочитает питаться на листьях комнатных растений, хотя черешки, веточки и стволы (например, у пальм) также могут покрываться колониями вредителя. Высасывание соков личинками и самками вызывает искривление стеблей, появление светлых пятен на листьях. При сильном повреждении листья желтеют и усыхают. Возможна и гибель растений. Кроме того, ложнощитовки обильно выделяют сахаристые экскременты — так называемую «медвяную росу». Поселяющиеся на них сажистые грибки очень сильно портят внешний вид растений.

Развитие щитовок и ложнощитовок в домашних условиях продолжается в течение всего года. Различные виды дают при этом от 3 до 6–7 поколений. Поэтому, даже если на растении появились лишь единичные особи этих вредителей, вскоре численность их может резко возрасти. Иногда надземные органы растений покрываются щитками практически полностью. Бороться же с этими насекомыми очень сложно: большинство инсектицидных препаратов через щиток не проникает. Поэтому для гарантированного уничтожения щитовок нужны многократные периодические химические обработки, делающие токсичной для выходящих из-под щитков «бродяжек» поверхность растений (а их появление может происходить практически в течение всего года). Такой способ уничтожения этих вредителей в обитаемой квартире, конечно же, вряд ли возможен. Что же делать?

Прежде всего постарайтесь не занести этих вредителей к себе домой. Залететь с улицы или от соседей самки щитовок или ложнощитовок к вам не могут — они бескрылы и неподвижны. «Бродяжки» таким путем к вам также вряд ли попадут. Таким образом, к себе домой этих вредителей вы можете принести только сами вместе с новыми, чаще всего купленными в случайных местах или взятыми у знакомых растениями. Поэтому тщательно осматривайте свои приобретения. Свежекупленные растения не ставьте сразу в общую композицию. Пусть они несколько месяцев побудут в своеобразном карантине, на отдельном подоконнике, вдали от других цветов.

Ну а если эти насекомые все-таки появились? Тогда вам нужно запастись терпением и кропотливо вести наступление на вредителей. Рекомендуется проводить периодическую очистку заселенных органов мягкой щеткой, обмывая растения мыльной водой. Скорее всего, эту процедуру вам придется проделывать неоднократно, как только будут обнаруживаться новые щитки, ведь нельзя допускать, чтобы самки успели отложить яйца. В период расселения «бродяжек» возможно использование некоторых инсектицидов, таких, например, как актеллик или фосбецид (20 мл на 10 л воды). Но обработку желательно проводить лишь вне жилых помещений, например на балконе. Если растения невысокие (до 30 см), попробуйте полить их под корень раствором препарата актара (см. инструкцию по применению). Этот инсектицид через корни проникает в растения и делает токсичными для насекомых на некоторое время все его надземные органы. Для снижения вредоносности щитовок и ложнощитовок можно использовать и то, что размножение многих видов этих вредителей сильно замедляется при падении относительной влажности воздуха и длительном воздействии солнечного света. Поэтому будьте умеренны с поливом, избегайте скученности растений, чаще проветривайте помещение, поставьте «заселенное» растение на освещаемое солнцем место.

_________________
Image
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Нимфадора Пол:Девушка
Легенда форума
Легенда форума



Репутация: 389    
Возраст: 27 Стрелец Тигр
Зарегистрирован: 09.02.2009
Сообщения: 2664
Откуда: из лесу

Статус: Оффлайн


Награды: 2 (Подробнее...)


СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2009 9:49 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Корневой червец (корневая тля)

 скрытый текст 


Некоторые виды мучнистых червецов могут питаться не только на надземных, но и на подземных частях растения. Корневой червец тоже белого цвета, длиной 2-3 мм, поселяется на корнях в хорошо аэрируемом субстрате. Внешним признаком поражения является частичная потеря тургора у растения, вялый внешний вид, отсутствие реакции на полив. Корневого червеца можно обнаружить только при пересадке растения.

Внешние признаки поражения: Пожелтение и деформация листьев вплоть до их отмирания. При сильном поражении самих насекомых-вредителей можно обнаружить в месте перехода корней к стеблю (корневая шейка), при пересадке на корнях растений.

Профилактические мероприятия: Рекомендуется проводить профилактический осмотр земляного кома, а также регулярный контроль при пересадке. Корневой червец любит быстро высыхающие, хорошо аэрируемые субстраты, поэтому этому вредителю в основном подвержены кактусы и другие суккуленты, которые не любят избытка влаги в почве. Поэтому в качестве профилактической меры рекомендуется поддержание постоянной влажности субстрата, но только для тех растений, которые это переносят.

Способы борьбы: Почву нужно пролить слабым раствором актеллика (конц. 0,15%), карбофоса, а в остальном борьба с червецами такая же, как и со щитовками. Можно использовать системные инсектицидные препараты - цимбуш, актеллик, децис. Обработки повторяют 2-3 раза с интервалом 7-10 дней. Для уничтожения потомства корневого червеца необходимо многократное полное промачивание земли.

Можно использовать препарат аплаунд - белый порошок, добавляется непосредственно в почвосмесь. Необходимо полить раствором землю, как обычной водой вплоть до полного промачивания субстрата, чтобы жидкость выступила из дренажного отверстия в дне. Или при пересадке: хорошо промыть корни, посуду простерилизовать, пересадить растение в свежую почву. Если поражение небольшое, можно обрезать зараженные корни. После первой обработки через неделю- две хорошо бы провести вторую.

_________________
Image
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Нимфадора Пол:Девушка
Легенда форума
Легенда форума



Репутация: 389    
Возраст: 27 Стрелец Тигр
Зарегистрирован: 09.02.2009
Сообщения: 2664
Откуда: из лесу

Статус: Оффлайн


Награды: 2 (Подробнее...)


СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2009 9:50 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Тля

Мелкие (1,5 - 5 мм)малоподвижные насекомые, с мягкими покровами тела, светло-желтого, зеленого, красноватого или черного цвета, иногда покрытые белым восковым налетом. Самки - основательницы и личинки не имеют крыльев, самки - расселительницы и самцы - с прозрачными крыльями, которые в покое складываются кровлеобразно. С помощью тонкого хоботка высасывают питательные вещества из листьев и молодых побегов растений. Наиболее часто встречаются персиковая, бахчевая, розанно-злаковая, розанная зеленая, пятнистая оранжерейная, комнатная, бобовая и гелихризовая тли.

Поселяются на самых разных комнатных растениях (более чем на 300 видах): розах, гибискусах, бугенвиллиях, хризантемах, цитрусовых, каллах, колеусах, плющах, амарилисах, пасленах, гортензиях и др.

Места обитания: Живут большими колониями, чаще на нижней стороне листьев.

Защита
- Удаление насекомых влажным ватным тампоном.
- Обрезка зараженных побегов.
- Промывание всего растения сильной струей из душа.

Обработка химическими препаратами:

Агровертин КЭ или Акарин - 1 мл на 1 л воды. Опрыскивание 2-3 раза с интервалом 2-3 недели; при отсутствии результата - замена препарата.
Актара (25% ВДГ) - 0,1г на на 1 л воды. Опрыскивание 1 раз.
Арриво или Цимбуш или Циткор (25% КЭ) - 0,2мл на 1 л воды. Опрыскивание 2 раза.
Децис (25% ФЛО) - 0,2 мл на 1 л воды. Опрыскивание 2 раза.
Карбофос (10% СП) - 7г на 1 л воды. Опрыскивание 1 раз.
Конфидор (20% ВРК) - 0,1мл на 1 л воды. Опрыскивание 1 раз.
Интавир (таблетки) - 2г на 1 л воды. Опрыскивание 3 раза.
Искра (таблетки) - 2г на 1 литр воды. Опрыскивание 1 раз.
Пегас (25%КЭ) - 2 мл на 1 л воды. Двухкратное опрыскивание с интервалом 7 дней.
Фитоверм (2% КЭ) - 8 мл на 1 л воды. Трехкратное опрыскивание с интервалом 20 дней; при отсутствии результата - замена препарата.
Фитоверм (10%КЭ) - 0,8 мл на 1 л воды. Трехкратное опрыскивание с интервалом 20 дней; при отсутствии результата - замена препарата.
Фуфанон (57% КЭ) - 1,2-1,5 мл на 1 л воды. Однократное опрыскивание.
Зольно-мыльный раствор. 0,5 стакана золы залить 1 л кипятка, настаивать 2 суток, процедить, добавить 4 г мыла, предварительно разведенного в воде. Обрабатывать с интервалом 10 дней.
Мыльный раствор. 20-30 г хозяйственного мылана 1 л воды.
Настой бархатцев. 2 стакана сухих измельченных растений залить1 л теплой воды, настаивать 2 суток.
Настой ботвы картофеля. 150 г измельченной ботвы залить 1 л кипятка, настаивать сутки.
Настой ботвы томатов. 150 г измельченной на мясорубке ботвы залить 1 л теплой воды, настаивать 3 часа.
Настой горчицы. 3 г порошка настаивать 3 суток в 1 л воды.
Настой семян календулы. 20 г семян залить 1 л воды, настаивать сутки.
Настой луковой шелухи. 2стакана шелухи залить 1 л горячей воды, настаивать сутки, процедить, разбавить водой в 2 раза.
Настой лютика едкого. 100 г сырья настоять сутки в 1 л воды.
Настой одуванчика лекарственного. 20-30 г измельченных корней одуванчика или 40 г листьев залить 1 л воды, настаивать 2-3 часа, процедить, сразу использовать.
Настой ольхи серой. 700 г сухих или 200 г свежих измельченных листьев настаивают сутки в 1 л воды, затем кипятят 30 мин.
Настой чистотела большого. 100 г сухих измельченных растений настаивают 2 суток в 1 л воды.
Настой ромашки аптечной. 100 г сухих листьев и соцветий растирают, заливают 1 л горячей воды и настаивают 12 часов. Перед опрыскиванием разбавляют водой (1:3).
Настой софоры обыкновенной. 120 г измельченных листьев заливают 1 л теплой воды, настаивают сутки, процеживают, разбавляют водой (1:2).
Настой тысячелистника обыкновенного. 80 г подсушенных растений, собранных в начале цветения, заливают кипятком, выдерживают 30 мин, доливают кипятка до 1 л и настаивают 40 мин.
Настой на корках цитрусовых. 150 г измельченных на мясорубке корок заливают водой в 0,5-литровой банке, настаивают 5 дней в темном месте, процеживают. Перед опрыскиванием к 0,5 стакана настоя добавляют воды до 1 л.
Настой чеснока. 20-30 г измельченного на мясорубке неочищенного чеснока заливают 1 л воды, настаивают сутки.
Отвар перца горького. 10 г сухих плодов на 1 л воды.
Отвар полыни обыкновенной. 100 г сухих измельченных растений на 1 л воды.
Табачный настой. 20 г махорки заливают 1 л горячей воды, настаивают 2 суток.

_________________
Image
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Нимфадора Пол:Девушка
Легенда форума
Легенда форума



Репутация: 389    
Возраст: 27 Стрелец Тигр
Зарегистрирован: 09.02.2009
Сообщения: 2664
Откуда: из лесу

Статус: Оффлайн


Награды: 2 (Подробнее...)


СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2009 9:53 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Химические средства защиты.

Химические средства тоже не назовешь лекарством от всех болезней, к тому же для окружающей среды они отнюдь не безопасны. Оправданно их применение только для особо ценных растений, когда все другие, более щадящие, средства уже исчерпаны.
- Всегда нужно точно следовать инструкции производителя и ни в коем случае не использовать в закрытых помещениях химические средства, предназначенные для защиты растений на открытом воздухе.
- Хранить химические средства защиты можно только в местах, недоступных детям и домашним животным. Осторожно обращаться с остатками, так как это – особо опасные отходы.
- Не забудьте и о самозащите; наденьте перчатки и постарайтесь не попасть себе в глаза, не вдохнуть средство.
- Не используйте средства, отмеченные знаком черепа и относящиеся по степени опасности к категориям “Т+”, что означает “в высшей степени ядовито”, и “Т” – “ядовито”.
- В крайнем случае, применяйте препараты со знаком креста и обозначениями “Xn”, - ядовито в малой степени, и “Xi” - оказывает раздражающее действие.
ѕ из имеющихся в продаже химических средств для защиты растений не отмечены вовсе никакими знаками, потому что совсем не опасны.

Защита путем укрепления.

Помимо средств для защиты растений существуют также средства для их укрепления. Они содержат натуральные вещества, которые делают клеточную ткань более прочной, повышают силу сопротивления у растений и применяются для профилактики против определенных вредителей или болезней. Речь идет о следующих веществах:

Водорослевый известняк, которым посыпают листья растений, повышает сопротивляемость грибковым заболеваниям. Кроме того, от него засыхают личинки насекомых.

Водорослевый экстракт содержит очень много важных для структуры растений веществ. Его выпускают в виде жидкости или порошка; и то, и другое наносят на листья. Этот экстракт повышает сопротивляемость растений любым вредителям.

Кремневая кислота входит во многие средства для укрепления растений. Она делает более прочными ткани и повышает сопротивляемость вредоносным грибкам.

Эфирные масла как средства, укрепляющие растения, продаются обычно под названием “Ароматическое средство для ухода за цветами”. Для комнатных, балконных и кадочных растений они продаются в виде спреев, а для опрыскивания большого числа растений – в виде концентрата, который нужно разбавлять.

Биологические средства.

Утверждение, что биологические средства вовсе не ядовиты, неверно. В высокой концентрации даже “безобидная” травка может нанести вред, а некоторые вещества даже и в минимальном объеме могут оказаться смертельно опасными: природа создает исключительно действенные яды. Но, впрочем. Многие биологические средства защиты растений с этой точки зрения и вправду безопасны. Тем не менее пользоваться ими нужно, выполняя в точности инструкции производителя. Средства защиты растений содержат, в частности, следующие вещества естественного происхождения:

Пиретрум довольно ядовит и оказывает влияние на нервную систему, если попадает в кровь. Будьте осторожны в случае маленьких ранок или порезов! Пиретрум содержится в спреях, порошках и жидких средствах. Он помогает против грызущих и сосущих насекомых. Для пчел он не опасен. В продаже также бывают препараты, содержащие пиретроиды синтетического происхождения. Но на упаковке настоящего цветочного экстракта, будет написано “Пиретрум натуральный”.

Парафиновое масло склеивает дыхательные органы щитовки, мучнистого червеца и паутинного клеща. Но только растения с жесткими листьями переносят препараты, содержащие это вещество. Его используют для непосредственного опрыскивания растений.

Калиевое мыло тоже предлагается как средство для опрыскивания растений. Оно также воздействует на дыхательные органы сосущих насекомых. Но при этом щадит пчел, златоглазок, божьих коровок и других помощников. Калиевое мыло спокойно переносят и растения с мягкими листьями.

Лецитин – это средство против мучнистой росы; оно выпускается в виде спрея.

Испытанные домашние средства.

Чудес от домашних средств ожидать не приходится, но попытаться их использовать, конечно, стоит.

Против тли в небольших количествах помогают:
Холодный настой крапивы. Чай из листьев ревеня. Полынный чай.

Против мучнистой росы:
Отвар хвоща.
Чесночный чай.

Против поражения грибком:
Воткнуть очищенные зубчики чеснока в землю.

Против мучнистого червеца и щитовки:
Опрыскивание, промывание мыльно-спиртовым раствором.

Рецепты домашних средств.

Холодный настой крапивы:
500 г свежей, еще не зацветшей крапивы замочить на 12-24 часа в 5 л воды, откинуть на дуршлаг и, не разбавляя, многократно опрыскивать растение. Крапивный экстракт и порошок продаются в специализированных магазинах.

Чай из листьев ревеня:
250 г измельченных листьев ревеня залить 1,5 л кипятка, настаивать 15 мин, процедить и опрыскивать растение.

Полынный чай:
150 г листьев, сорванных с цветущей полыни, или 15 г сушеных листьев залить 5 л кипятка, настаивать 15 минут, процедить и опрыскать растение.

Отвар хвоща:
300 г свежей травы замочить на 24 часа в 3 л холодной воды; вскипятить и 30 мин. Варить на медленном огне. Охладить, процедить и разбавить водой 1 : 5; опрыскивать 1 раз в неделю.

Чесночный чай:
70 г очищенного и истолченного чеснока залить 1 л кипятка и оставить на 6 часов. Процедить и опрыскивать растение.

Мыльно-спиртовой раствор:
20 г жидкого мыла развести в 1 л горячей воды, остудить и добавить в раствор 20 мл спирта. Щитки насекомых или паутину многократно смазать кисточкой с раствором.

Механические и биохимические средства.

Если вы во время еженедельного осмотра обнаружили вредителей или поврежденные места, то , значит, действовать нужно активно.
- Пока масштабы поражения еще невелики, можно довольно легко собрать вручную, смыть, соскрести тлю или других вредителей.
- Тепловатый душ (холодная вода может стать причиной “шока” для растения) смывает почти все. Только не забудьте об обратной стороне листьев! Чтобы цветок, когда его перевернут с ног на голову, не вывалился из горшка, нужно поставить его в полиэтиленовый пакет и крепко завязать горшок вместе с землей. Подготовленные таким образом растения можно окунуть вниз головой в воду, добавив туда несколько капель средства для мытья посуды. Но, к сожалению, такие меры можно принимать только для относительно маленьких растений.
- Заболевшие или поврежденные растения нужно сразу удалить. Садовые инструменты и руки немедленно вымыть со всей тщательностью.
- Белокрылок, комариков-сциарид и других мучителей растений ловят на подоконнике с помощью маленьких желтых пластинок (“мухоловок”) , покрытых клеем. Их вставляют в цветочные горшки.
- Паутинного клеща можно изгнать сильным увеличением влажности воздуха, если это спокойно переносят пораженные растения. Надо хорошо полить растение, и поместить его на 10-14 дней в прозрачный полиэтиленовый пакет, закрепив над горшком с землей. Влага, которая испаряется из листьев, будет оседать внутри пакета.

_________________
Image
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Нимфадора Пол:Девушка
Легенда форума
Легенда форума



Репутация: 389    
Возраст: 27 Стрелец Тигр
Зарегистрирован: 09.02.2009
Сообщения: 2664
Откуда: из лесу

Статус: Оффлайн


Награды: 2 (Подробнее...)


СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2009 9:54 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

УДОБРЕНИЯ:
Если вы не умеете правильно пользоваться удобрениями, то вполне возможно, что некоторые ваши растения "недокормлены". Одного полива недостаточно и за несколько недель купленное в магазине нормальное здоровое растение начинает никнуть, потому что питательные вещества, находившиеся в земле, почти исчерпаны. Если растение выросло и его пересадили в горшок побольше, почву надо подкармливать каждые 3-6 месяцев, добавляя в неё удобрение. Но если вы хотите, чтобы растение не росло, то, пересадив его в новый грунт, нельзя добавлять удобрения, так как можно обжечь корни. А те растения, которые вы не пересаживаете необходимо подкармливать удобрениями. Однако удобрениями нужно пользоваться осторожно, растения могут погибать и от отравления из-за переизбытка удобрений, а не только от их недостатка, поэтому лучше использовать поменьше, чем побольше. Кроме того, помните, что опасность угрожает и человеку, и птицам. Все удобрения раздражающе действуют на кожу, глаза и слизистую, особенно опасны для аллергиков синтетические удобрения.

КОГДА УДОБРЯТЬ:
Подкормить растение не во время-это не только ненужная трата удобрения, это просто вредно. Золотое правило - подкармливать растения только во время активного роста, который обычно происходит с апреля до сентября, в остальное время ограничьтесь просто регулярным поливом. Ошибкой является, и заставлять растение расти в то время, когда оно отдыхает. Вы добьётесь только того, что у растения будет длинный и тонкий стебель с маленькими и бледными листочками. Действительно все полученные питательные вещества откладываются около корней, но не циркулируют так, как это нужно, по всему растению, поэтому и вытягивается ствол, но в ширину не растёт. Любое растение не давно пересаженное в свежий грунт, на непродолжительное время имеет питательный достаточный запас. Обычно любая смесь на основе земли остаётся плодородной больше 12 недель, а смесь на основе торфа теряет своё плодородие через 6-8 недель. Когда пройдет это время, можете начинать подкормку удобрениями. В любом случае обращайте внимание на основные признаки: если растению не хватает удобрений, листья вырастают маленькими и бледными, если у растения пёстрые листья, это пестрота исчезает. Прежде чем начать подкормку, узнайте, почему растение стало хилым. Спросите себя, заливали ли вы его или, наоборот, мало поливали, может быть, его нужно поставить в другое место, не слишком ли оно большое для своего горшка.

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР:
Вы не ошибётесь, если будете пользоваться уже готовыми удобрениями. Это химическая смесь питательных веществ для хорошего роста растений. Растворенные в воде удобрения всасываются корнями растения. Три основных удобрения: Азот, фосфор и калий. Наряду с этими основными тремя ингредиентами для многих растений не менее важны и три других: Кальций, марганец и сера. Органические удобрения не наносят вреда окружающей среде, в отличие от синтетических, они токсичны как для человека, так и для окружающей среды, однако с ними можно достичь результатов, немыслимых для органических удобрений.

ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ?
Во многих странах производители обязаны указывать на этикетки три цифры индекса, которые выглядят приблизительно так: 6: 10: 6. - это цифры соответственно обозначают АЗОТ, ФОСФОР и КАЛИЙ и всегда идут в этом порядке. Каждая цифра обозначает их процентное содержание. Большое количество фосфора полезно для тех растений, которым нужно расти, или для тех, что собираются расцвести; повышенное содержание калия необходимо для развития цветков и плодов. Азот необходим для роста и развития всех растений, особенно декоративнолистных, однако для комнатных растений это слишком сильнодействующий элемент и его применяют в соотношение 4: 1: 1. То есть 4 части азота на одну часть фосфора и калия.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ:

Нужно забыть о древнем поверье, что в землю полезно воткнуть ржавый гвоздь. Железо, если вам нужен немедленный результат, нужно вводить в таком виде, чтобы растение могло его легко усваивать, и некоторые естественные удобрения не подходят для тех растений, которые предпочитают кислые почвы. Это костная мука и суперфосфаты, в которых есть щелочные соли. Именно для тех растений, что очень любят кислые почвы, существуют специальные удобрения "кислотного действия", когда их вводят в почву, они нейтрализуют все щелочные вещества.

_________________
Image
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Нимфадора Пол:Девушка
Легенда форума
Легенда форума



Репутация: 389    
Возраст: 27 Стрелец Тигр
Зарегистрирован: 09.02.2009
Сообщения: 2664
Откуда: из лесу

Статус: Оффлайн


Награды: 2 (Подробнее...)


СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2009 9:56 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Фосфорные удобрения

Традиционными фосфорными удобрениями являются простой и двойной суперфосфат, преципитат, томасшлак, термофосфат, фосфоритная и костная мука.

Фосфорные удобрения могут использоваться и как основные, и для подкормки. Разброс их химических свойств намного меньше, чем у азотных удобрений.

Суперфосфат неплохо растворяется и усваивается растениями. Вносят его перед закладкой бутонов и цветением. Простой и двойной суперфосфат отличаются степенью концентрированности и нормами внесения в почву. Оба лучше применять в смеси с перегноем из-за склонности образовывать труднодоступные для растений соединения от взаимодействия с почвой. Для горшечных растений пригоден также гранулированный суперфосфат.

Преципитат близок по действию к суперфосфату, применяется преимущественно как основное удобрение.

Особенность томасшлака и термофосфатов в том, что их, в отличие от предыдущих, нельзя смешивать с аммиачными удобрениями.

Фосфоритная мука содержит мало легкодоступных форм фосфора, поэтому применяется как основное удобрение (чаще – осенью) в больших дозах. Действовать это удобрение может в течение нескольких лет. Для комнатных растений использование фосфоритной мука не очень удобно, так как объем почвы в емкости невелик. Чем выше кислотность почвы, тем лучше усваивается фосфоритная мука.

Органические удобрения

К органическим удобрениям относят различные продукты жизнедеятельности животных и растений, такие, как навоз, навозная жижа, фекалии, торф, птичий помет, кровяная, костная и роговая мука, роговые стружки, к ним же относятся сидераты (зеленое удобрение).

Навоз является самым распространенным видом органического удобрения. Он может находиться в разном состоянии, в зависимости от степени его разложения: свежий навоз, полуперепревший, перепревший и перегной. Наиболее быстрое действие оказывает на растения перепревший навоз. Навоз содержит почти все главные питательные и значительное количество микроэлементов. Но при всех этих положительных качествах многие цветы (особенно комнатные) не выносят навоза в свежем виде, так что применять его лучше для грунтовых растений. В условиях закрытого грунта чаще применяют навозную жижу или раствор сброженного коровьего навоза – коровяк.

Торф представляет собой смесь растительных остатков, не полностью разложившихся в условиях недостатка кислорода и избытка влаги, его химический состав зависит от исходного материала и степени разложения. Он свободно продается в магазинах в чистом виде или в виде торфяной земли. В него входят все основные элементы питания, однако, для их использования растением требуется еще и хорошая обеспеченность воздухом, чего не всегда удается добиться в цветочном горшке.

Птичий помет – удобрение сильнодействующее, вносить его нужно в малых концентрациях. Для комнатных растений лучше приготовить сброженный раствор.

Кровяная мука применяется также для грунтовых растений: в комнатах его не стоит использовать из-за запаха. Кровяная мука вносится в землю или применяется в виде раствора. Это удобрение считается азотным, но в нем наличествуют и другие элементы.

Костная мука – в первую очередь фосфорное удобрение. Она относится к медленно действующим удобрениям. Лучше всего использовать ее для крупных многолетников. Костная мука может применяться как компонент земляных смесей и в растворе.

Роговые стружки и роговая мука. Эти удобрения похожи на предыдущее, как по составу, так и по способу применения.

Сидераты, или сидеральные удобрения, можно назвать «зелеными удобрениями». Некоторые растения настолько хорошо умеют впитывать в себя питательные элементы из почвы, что не требуется специальных усилий для превращения их в лиственный перегной – достаточно с осени закопать их остатки.

Готовые концентрированные жидкие органические удобрения наиболее эффективны и просты в применении. Сейчас их ассортимент в магазинах довольно велик. Главное – точно соблюдать рекомендованные дозировки.

Органоминеральные (комбинированные) удобрения редко рассматривают как особую категорию, но, тем не менее, они имеют свою специфику: объединяют большую часть особенностей органических удобрений с эффективностью минеральных.

Минеральные удобрения

Главное их преимущество – в химической «специализированности» (как правило, они содержат один из питательных элементов). Главный недостаток, как ни парадоксально, в том же самом.

Плюс минеральных удобрений в том, что в разные периоды роста и развития растений их потребность в питательных элементах неодинакова.

В период роста растения больше всего нуждаются в азоте. Во время цветения и плодоношения – в фосфоре и калии.

Минус минеральных удобрений – в том, что ими одними не удается обойтись. Ведь растению нужно восемь макроэлементов. А минеральные удобрения «приурочены» только к трем из них.

Также применение минеральных удобрений может повлиять на прочие свойства почвы, например на кислотность, степень засоленности и т. п., что требует особо осторожного и внимательного подхода к их использованию.

По преобладанию того или иного элемента минеральные удобрения делятся на азотные, фосфорные, калийные и сложные.

Существует 2 способа внесения минеральных удобрений: основное удобрение (перед посадкой) и подкормка (в период вегетации). Они могут применяться как в твердом виде (при внесении прямо в почву), так и в виде раствора.

Растворы надо использовать сразу по приготовлении.

Азотные удобрения усиливают рост листьев и стеблей. Однако слишком буйно развивающаяся масса задерживает начало цветения и ухудшает качество цветов. Поэтому их вносят в небольшом количестве.

К азотным удобрениям относятся: аммиачная селитра (она же – азотнокислый аммоний или нитрат аммония), сульфат аммония (сернокислый аммоний), натриевая селитра (азотнокислый натрий, или нитрат натрия), мочевина, кальциевая селитра (азотнокислый кальций, или нитрат кальция), монтан-селитра (лейна-селитра, или сульфонитрат аммония), цианамид кальция, хлористый аммоний и др.

Типичная черта минеральных удобрений: они, как правило, химически далеко не нейтральны (в данном случае исключением оказывается мочевина) и поставкой питательных элементов растению их действие не ограничивается.

Каждое из азотных удобрений имеет «побочные эффекты».

_________________
Image
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Нимфадора Пол:Девушка
Легенда форума
Легенда форума



Репутация: 389    
Возраст: 27 Стрелец Тигр
Зарегистрирован: 09.02.2009
Сообщения: 2664
Откуда: из лесу

Статус: Оффлайн


Награды: 2 (Подробнее...)


СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2009 9:58 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Удобрения приготовленные дома

Минеральная подкормка для декоративно-лиственных растений:

В 1 л воды растворить 0,4 г аммиачной селитры, 0,1 г калийной селитры и 0,5 г простого суперфосфата. Этим раствором пиливать растения 1 раз в неделю.

Минеральная подкормка для красивоцветущих растений:

В 1 л воды растворить 1 г сернокислого аммония, 1 г калийной соли (30-40%) и 1,5 г суперфосфата.Этим раствором пиливать растения 1 раз в неделю.

Органическая подкормка для комнатных растений:

1 часть коровяка смешать с 2 частями воды и оставить для брожения. После брожения развести полученный раствор водой в 4-5 раз и полить растения.

Заготовка впрок крепкого минерального раствора:

В 0,5 л воды растворить по 1 г кальция, магния, железа, марганца, бора, меди, цинка, 2 г азота, 2 г калия и 3 г фосфора. При поливе 1 чайную ложку этого раствора развести в 0,5 л воды.

Для обогащения истощенной земли простая подкормка:

1 кг свежей крапивы или 200 г сухой залейте 10 л воды. Настаивайте в течении суток. Процедите, избавившись от остатков травы разбавьте в пропорции 1:10 и полейте растения.

_________________
Image
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Нимфадора Пол:Девушка
Легенда форума
Легенда форума



Репутация: 389    
Возраст: 27 Стрелец Тигр
Зарегистрирован: 09.02.2009
Сообщения: 2664
Откуда: из лесу

Статус: Оффлайн


Награды: 2 (Подробнее...)


СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2009 10:00 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Гладиолусы

Выкопка и хранение клубней гладиолусов

Гладиолусы вызывают неизменное восхищение красотой и элегантностью огромных соцветий и разнообразием окраски. Но чтобы вырастить здоровые и красивые цветы, нужно хорошо сохранить луковицы. Клубнелуковицы гладиолусов, как и все цветы, требуют соблюдения определённых условий в период их зимнего хранения.

Срок выкопки приходится на конец сентября - начало октября, при наступлении прохладной погоды, но до сильных заморозков. Выкопку лучше проводить в сухую погоду. У выкопанных растений отрезаю побеги и размещаю их для сушки на солнце. Дней через десять произвожу вторично чистку клубнелуковиц, удаляя подсушенные побеги, корни и верхний шар чешуи. И еще оставляю на досушивание. Но уже вношу в сухое теплое помещение.

Перед закладкой на хранение, еще раз пересматриваю клубнелуковицы, удаляя выбракованные. И только после этого помещаю их в картонные ящики высотой до 15 см, на дно помещаю слой хвои (стружки) и выкладываю слой клубнелуковиц гладиолусов, а сверху снова присыпав хвоей. Ящики ставлю друг на друга, чуть смести, для доступа воздуха и отправляю на «зимовку».

Оптимальная температура хранения клубнелуковиц +5-6°С, при влажности воздуха до 70%, сохраняя при этом постоянный режим, не допуская резких повышений и понижений температуры. Колебание температуры отрицательно сказывается на дальнейшем цветении растения в грунте. Считается, что быстрое просушивание клубнелуковиц с использованием тепла способствует хорошему хранению гладиолусов вплоть до весенней посадки. Раз в месяц провожу проверку состояния клубнелуковиц.

Нетрадиционные способы зимнего хранения гладиолусов

Закончился дачный сезон и сейчас актуален вопрос сохранения посадочного материала гладиолусов. Ведь от того, как будут обработаны луковицы и детки, зависит цветение и урожай будущего года.
Хочу обратить внимание читателей на то, что выкопка в условиях Самарской области наиболее оптимальна в период с 5 по 15 октября. Запоздание чревато тем, что клубнелуковицы долгое время находятся в условиях пониженной температуры и повышенной влажности, а это очень часто приводит к заболеваниям различными гнилями, фузариозом, бактериальной паршой и другими инфекциями.

После выкопки луковицы и деток нужно тщательно промыть и хорошо просушить в теплом помещении, россыпью при температуре 25-30оС, в течение 3-4 дней. После этого легким выкручивающим движением удалить стебель, это предотвратит появление и развитие вершинной, сердцевинной гнили. Подсушенный посадочный материал лучше завернуть в несколько слоев газеты и оставить на досушивание еще 2-3 недели. Старые луковицы и корни пока не удалять, иначе образуется раневая поверхность, через которую в луковицу может проникнуть инфекция. Особо осторожно нужно обращаться и с детками, так как у них еще не окрепла чешуя.

Только после того, как посадочный материал хорошо просохнет, аккуратно, стараясь не повредить донце, удалить старую луковицу и корни, и выбрать деток. Затем полностью очистить от кроющих чешуй луковицы. Деток чистить нельзя. Очищенные луковицы необходимо внимательно осмотреть и отбраковать больные и подозрительные - с гнилями, деформированные, неправильной формы, с наростами. Оставшийся посадочной материал сложить в дуршлаг и хорошо промыть под струей теплой (40-45оС) воды. Это профилактика грибковых, вирусных, бактериальных болезней. После этого приготовить раствор марганцовки средней концентрации и подержать в нем 10-15 минут луковицы и деток. Каждый сорт обрабатывать в свежеприготовленном растворе. Оставить на просушку на 3-5 дней.
Затем завернуть все в ту же бумагу, надписать название сорта, номер грядки, номер ряда. После этого свертки поместить в темное, сухое, прохладное и хорошо вентилируемое место с температурой 10-15оС, до конца марта.

Подготовленный таким образом посадочный материал хорошо хранится и в сухом погребе, и в кладовке, и даже в комнате. И не беспокойтесь, что без кроющих чешуй луковицы высохнут. Засыхают и загнивают в этом случае единичные экземпляры - недозрелые и больные, а здоровые прекрасно сохраняются и отлично цветут следующим летом. Это многократно проверено практикой.

К тому же такой способ обработки помогает бороться и со злейшим врагом гладиолусов - трипсом, который забирается под чешуйки осенью и 1-2 месяца обычно не проявляет себя, находится в стадии покоя. А при описанном способе вы его смоете. При этом нет необходимости пользоваться вредными для здоровья препаратами. Ведь когда осенью вы протравливаете луковицы в карбофосе, карате и т.д., то наносите вред и себе, и посадочному материалу. Яд глубоко проникает в луковицу, ослабляя ее иммунитет. Гладиолусы теряют устойчивость к неблагоприятным факторам среды и инфекциям, что проявляется в виде гнилей, в пожелтении листьев, искривлении цветоносов, задержке цветения, изменении окраски (неравномерность), обратном открытии бутонов и снижении у луковиц способности к прорастанию. И помните, что правильное хранение посадочного материала - залог обильного и здорового цветения гладиолусов.

_________________
Image
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Тема Ответов Автор Форум Последнее сообщение
Похожие темы
Нет новых сообщений Прикреплена: Уход за волосами. 4118 Prudence Все о волосах Сб Сен 20, 2014 3:23 pm Посмотреть последнее сообщение
Jana9
Нет новых сообщений Прикреплена: Маникюр и уход за ногтями. Только ФОТ... 1131 Irinia Ноготки Пт Сен 19, 2014 7:30 pm Посмотреть последнее сообщение
Sergeevna
Нет новых сообщений Прикреплена: Уход за жирной кожей 596 Nicolle Секреты красоты Вт Сен 16, 2014 4:19 pm Посмотреть последнее сообщение
lina_lina
Нет новых сообщений Прикреплена: Наши зубки: уход и лечение 716 Лизни_ка Здоровый образ жизни Пн Сен 15, 2014 4:40 pm Посмотреть последнее сообщение
Натико
Нет новых сообщений Прикреплена: Уход за кожей вокруг глаз 610 НежныеСвязи Секреты красоты Пн Сен 01, 2014 7:00 pm Посмотреть последнее сообщение
Бьютик

Предлагаем посетить сайт о компании Центробувь, а также
Новая коллекция одежды для всей семьи в магазинах Глория Джинс



 Интересненькое: Мясорубки ручные электрические и ручные Мясорубки. возможно привлекут Ваше внимание. Друзья сайта